Цитата: (Vladimir007 @ 18.12.2020, 14:43) они просто навалены в мешок, без обозначения размеров...

Со штанген-циркулем в магазин идти надо )))

Цитата: (Vladimir007 @ 18.12.2020, 2:04) ........если кто -н знает где его купить, буду благодарен за инфу

Буквально месяц назад заезжал делать полный тюнинг вариатора, в самый пожалуй крутой центр в стране - "Технология Ремонта TR Jatco",
При тех.центре есть свой склад запчастей, в котором есть буквально всë для вариаторов Jatco, ну и все необходимые запчасти, сопутствующие ремонтам. Так вот, даже у них по сей день нет этого загадочного кольца-прокладки корпуса фильтра коробки JF011E в исполнении к переднеприводным машинам. И его артикул так и продолжает оставаться загадкой.

Цитата: (toluol @ 17.12.2016, 11:48) УЭФчик!!! Без Вашего профессионального совета все никак не решусь что делать!!! Прошу помочь!

Никак не могу настроить этот сайт. В прошлые годы проблем не было, а теперь, с год уже, каждый раз требует ввода пароля и уведомления приходят раз в сто лет. Так что приходится опаздывать с ответами. Если что, я всегда тут: https://www.drive2.ru/r/nissan/415783/

Да всё встанет. Просто мне однажды довелось лицезреть, как китайская покрышка была шире заявленной.
Всё зависит от формы боковины покрышки. Есть покрышки, имеющие развитые боковины, таким образом существенно шире ширины протекторной ленты.
Но покрышки имеющие низкий профиль, как правило имеют усиленный корд и жёсткие боковины, а 245/40/19 - это низкопрофильное колесо. Так что, одетая на широкий Воссеновский диск, такая покрышка бубликом не встанет.
Покупай покрышки серьёзных производителей. И обрати внимание, нет ли на боковине покрышки ярко выраженной выпуклой полосы, заметно выступающей за границы ширины покрышки.
Ширина покрышки (например 245мм.) - это ширина протекторной ленты.

Цитата: (Niro @ 26.7.2016, 10:14) УЭФ , подскажи, пожалуйста, Как работа ДВС на пропане влияет на всё, выше тобой описанное, и на катализаторы, в частности

Сравнивать работу на газу и на бензине нет смысла. Много отличий, есть плюсы, есть минусы.
Температура вспышки у газа выше, следовательно зажигание скорректировано на более ранний угол. Продолжительность горения у газа дольше, следовательно нагрев выпускных клапанов больше, по этому нужно применять правильные свечи, специально предназначенные для работы на газе. На газу нет детонации и её вредоносных последствий, нет смывающего эффекта, поэтому ЦПГ меньше подвержено износу, масло живёт дольше, так как на много ниже окислительный процесс. Бензин с его содержанием серы и с образующимися высококислотными газами, прорывающимися в картер, на много быстрей убивают моторное масло. Растворы загустителей (присадки) в масле быстро срабатываются в высокотемпературной реакции с серой, от туда и имеем постепенное накопление полимеров в самых горячих точках (поршень-кольцо-стенка цилиндра), как результат более быстрое коксование поршневых колец, особенно "составных", "наборных". На Ниссанах "составные".
В плане ресурсности двигателя, плюсов с газом больше, а в плане обслуживания и мелкого технического геморроя и всяких нюансов - больше минусов. Каты на газу естественно изнашиваются на много меньше.
Применялся бы в России как в Японии, высокоочищенный гидрокрекинговый бензин, тогда бы и на 92-м можно было бы ездить за милую душу, и использовать минеральные, низкощелочные масла безо всяких боязней за ресурсы.
Всё начинается с бензина. Здесь как у человека - всё здоровье зависит от еды.

Цитата: (psih @ 26.7.2016, 2:45) ГАЗПРОМНЕФТЬ 92 ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА

Вот этот белый налёт на боковых электродах, и на изоляторе центрального электрода, означает накопление отложений присадок топлива при сгорании.
Пора уже позабыть лихие 90-е, когда бытовало мнение, что хорошего 95-го не бывает, и что мол 95-й - это 92-й с присадками. Уже давно всё не так, а наоборот. 95-й и 98-й бензины - более высокоочищенные, в них конечно же содержится определенная доля присадок, как и абсолютно во всех видах топлива, но эти присадки менее вредные.
В наше время куда актуальней и правильней будет звучать: "92-й - это 80-й напичканный присадками".
На Российских НПЗ давно уже производят вполне качественные 95-й и 98-й, и есть соответствующие, достаточно новые оборудование и установки. По крайней мере во многих европейских странах топливо по качеству уступает Российскому, да к тому же Россия и экспортирует топливо в Европу.

Производитель автомобиля всегда указывает к применению, минимально допустимое октановое число, это своеобразный маркетинговый ход, так как убивается два зайца: клюёт покупатель и сокращается ресурс двигателя.
Если прописано к применению топливо А-92, то применять желательно не ниже А-95.

Чем грозит например той же Теане с мотором VQ25, имеющему степень сжатия 10, применение 92-го бензина:
воздействие детонации на много больше и чаще, перегрев выпускных клапанов, втулок клапанов, а там и маслосъёмных колпачков, перегрев керамического элемента катализатора сильней, датчики лямбда живут меньше, датчик детонации выходит из строя чаще. Воздействие детонаций постепенно разрушает поршень, кольца, клапаны, и так же изоляторы свечей.
Если ездим на 92-м бензине, менять свечи нужно чаще, ибо микротрещины на изоляторе свечей, возникающие в результате воздействий детонации из за использования низкооктанового топлива, грозят не только разрушением изолятора, с последующими задирами стенок цилиндров, но и выходом из строя катушек зажигания. А на Теане ездить даже с одним неработающим цилиндром нельзя, ибо из за этого страдает вариатор, ЭБУ которого корректируется по параметрам ЭБУ двигателя, при условии обязательно исправных всех датчиков двигателя. Такая вот своеобразная цепочка, которая возникла в результате стараний инженеров вписать машину в жесткие эконормы и получить от экологов сертификат одобрения на запуск автомобиля в серию.

Ну понятно.
На 90-100 градусов выдающегося результата не будет, вязкость низкая.
Тест проводят и снимают нужный показатель при +50 и чуть выше.

Цитата: (Александр1966 @ 24.7.2016, 16:39) УЭФ-а что были случаи прорыва контура радиатора и все смешивалось?????

Да, случаи смешиваний были. Только не знаю из за радиатора ли? Может из за проблем в теплообменниках.

Цитата: (simbair @ 13.7.2016, 12:34) Подскажите!! встанут ли 225/65 R17 ???

Это размер колёс для джипов, кроссоверов, паркетников, вседорожников...
Их можно установить на заднюю ось Теаны, чтобы она больше походила на трактор "Бералус". А чтобы они встали на переднюю ось - нужно болгаркой спилить опорные чашки пружин, и ездить только прямо, не поворачивая колёс

Что касательно давления во вторичном контуре, надо провести для себя убедительный тест. Для этого:
1.Тест проводится актуально, не при горячей температуре жидкости.
2. Нужно нагреть жидкость до температуры 50*. Нагреть можно как на х.х., так и в движении.
3. Как только температура жидкости в коробке достигнет 50*, включить режим SPORT, и без разницы, хоть на трассе, хоть на обычной дороге, хоть во дворе, хоть в гаражном кооперативе, нужно чуток разогнаться и нажать тормоз до полной остановки автомобиля. Одновременно наблюдая за показателем положения STM STEP (Шаг.мотор). Остановившись, стэп-мотор может встать в любое положение, и в STEP 3, и в STEP 5, и в STEP 6, и в …
Нам надо добиться, чтобы стэп-мотор встал именно в положение STEP 4.
С первой попытки может не получиться, тогда делаем вторую попытку — трогаемся, чуть разгоняемся и останавливаемся, смотрим на показатель STEP.
5. Как только стэп-мотор остановится на положении 4, так сразу через секунду выскочит показатель давления во вторичном контуре, который можно наблюдать между линиями шкал обоих контуров справа.
Идеальный показатель — 0,70/0,70. Всё что до 0,30 — тоже нормально. Ниже 0,30 — плохо.



Вот видно, как между показателями первичного и вторичного контуров, выдан результат при положении 4 степ-мотора: 0,68/0,68

Хочу обратить внимание, что если тест проводить при высокой температуре жидкости, то показатель будет хуже.
Правильные данные теста снимаются при температуре именно от +50* и немного выше.



Пы.Сы. Хотя на Теану J32 устанавливаются 2 модели коробок: JF010E (RE0F09A) для 3,5 и JF011E (RE0F10A) для 2,5, но у некоторых образцов конструктивно имеется всего только один контур. У таких машин снять тест не удастся, а в показателе первичного контура будут стоять нули. Так что не стоит пугаться.

Цитата: (homeini @ 13.7.2016, 2:11) Доброй ночи всем. По размеру шин вопрос,вот У.Е.Ф посоветовал на штатные диски р17 235/55 а продавцы что-то меня так яростно отговаривают мол будет цеплять ,широкие и высокие. Машина j32 4wb 2010г. Прокомментируйте пожалуйста.

Комментирую:
1. УЭФ - это не аббревиатура, это полное, настоящее имя.
2. Продавцы колёс, это как продавцы масел - люди, которые меньше всего компетентны, и хуже всех знают правила назначения и применения своих товаров. Всегда нужно помнить, что продавец - это всего лишь продавец, а не специалист.
3. Не припоминаю, чтобы я кому-либо конкретно советовал установить покрышки 235/55/17, но скажу точно и однозначно: такой размер покрышек абсолютно беспроблемно встаёт на штатные диски Теаны, и никаких проблем с шорканиями и цепляньями не создаёт.
Другое дело, что эстетический вид Теаны на данном виде колёс - весьма спорный. Кому-то нравится, кому-то нет.
4. Покрышкам 235/55/17 есть прекрасная альтернатива, которую так же можно применить со штатными дисками. Это покрышки 245/50/17, которые тоже без малейших проблем встанут со штатными (и не только) дисками на Теану !
Модельный ряд покрышек 245/50/17 довольно скромен, но зато Теана на таких колесах (даже со штатными дисками) выглядит на много презентабельней, к тому же покрышка 245/50/17 комфортней и не менее прочна чем покрышка 235/55/17.

Да память у меня короткая. Я сразу забываю кому чё говорил, кому чё объяснял )))

Цитата: (ALEXEYASB @ 10.3.2016, 16:03) То есть как говорят у нас, все таки сосать?

У нас говорят "откачать". )))

Цитата: (ALEXEYASB @ 10.3.2016, 10:47) Тут УЭФ такие умные вещи говорит, а я немного разряжу обстановку тупостью. Скажите господа, на каком уровне в норме должно быть масло в варике по щупу? Двигатель прогрет и заведен. Просто в мануале указанно за заштрихованную зону 1 (на фото), но логично предположить что все таки оно должно быть в зоне 2 HOT. У меня же по зеленой риске СЕЙЧАС. Так что делать отливать или доливать и какого объема на долив хватит?

Большую роль в правильности изменениия уровня жидкости играет как раз температура, как самой жидкости, так и наружнего воздуха.
Естественно что уровень жидкости необходимо проверять в полностью прогретом состоянии, но прогреть жидкость в коробке не так-то просто, если на улице например -20*. Жидкость заметно сильно меняется в объёме по мере прогрева и охлаждения. Нормальная, идеальная рабочая температура жидкости CVT, равна температуре ох.жидкости двигателя, т.е. примерно в диапазоне 85-90 градусов. При минусовой температуре воздуха нагреть полноценно жидкость, находясь на улице не просто. Если мотор помолотит около часа в тёплом гараже, с включённым кондеем, либо без включённой печки и с закрытым радиатором, то догнать жидкость до нормальной температуры вполне получится. Когда я меняю жидкости в вариках, я так и делаю - дожидаюсь третьей сработки вентиляторов - это как раз уже температура жижи в коробке не меньше +80*. Затем прогоняю селектор и замеряю уровень.



При 80-90 градусов уровень должен быть не выше метки А.
При езде по трассе летом, жидкость разогреется ещё больше и уровень ещё немного повысится до В и даже чуть выше. Так что это нормально.
Когда температура жидкости будет градусов 20, уровень будет находиться у нижнего заштрихованного уровня D.
Когда двигатель заглушен, масло в коробке холодное, то уровень на щупе свободно может доходить до метки С.
Стоит завести мотор для прогрева жидкостей, и сразу же проверить уровень, то увидите, что уровень будет практически на кончике щупа.

Нынче узнать температуру жижи в коробке - уже не проблема, так что догоняйте до рабочей температуры, прогоняйте селектор и замеряйте.

between, 225/50/18 - слабое колесо для Теаны. Придётся ездить очень аккуратно.
Для того, чтобы обеспечить запас прочности, устанавливая колесо с диском большего диаметра, нужно ставить покрышку с увеличенной шириной. Для веса Теаны, при возможностях её колесных арок, это покрышки 245/45/18 и 255/45/18, которые на порядок прочнее чем колесо 225/50/18. Учти.

Цитата: (allert @ 9.3.2016, 23:30) Ну вот не подтверждается эта теория практикой... Возьмем мой любимый VQ20 - совершенно определенна статистическая зависимость - моторы с АКПП на максиме служили служили гораздо меньше чем на ручке. причина очевидна - мотор с акпп тупо больше крутился на километр пробега -как следствие к 250 000 - 300 000 мотор умирал от масложора. на ручке - выхаживал до 450 000 - 500 000. Вывод - износ шпг на малых оборотах может и больше, теория велит так считать и наверное она права, только вопрос насколько больше? имхо - это с лихвой компенсируется меньшим числом оборотов ,сделанных мотором лет за 5-7.

Сразу хочу заметить: не общее количество оборотов влияет на износ ЦПГ и КШМ. Износ исходит из целой кучи совсем других факторов.
Что касательно 2-литровых Максов: Макс машина тяжелая. Двух литровой ВэКушке тяжело тягать такой аппарат. АКПП переходит на повышенные передачи, не давая мотору достигать максимального крутящего момента. Мотор работает внатяг. Тех кто правильно пользуется на 2-х литровой Максиме автоматической коробкой, своевременно используя отключённый режим овердрайва, мало, ибо не многие люди понимают всей сути работы мотора в сочетании с трансмиссией.
На механике водитель уже самостоятельно выбирает нужный момент перехода на повышенные передачи, раскручивая мотор так, как пожелает сам, тем самым избавляя двигатель от режима работы внатяг.

Теан, особенно с 2,5 литровой шестёркой это тоже касается. Максимальный крутящий момент у мотора VQ25 ниже чем у рядной четвёрки QR, да в добавок достигается на более высоких оборотах, а вариатор настроен под угоду эконорм, и по этому уже при 40км/ч врубает 6-ю виртуальную передачу. Чё, думаете это хорошо для мотора, когда вы поднимаетесь на мост со скоростью 50км/ч, а на тахометре стрелка лежит чуть выше 1000 оборотов? Нет. Это ой как ни хорошо! Вот для таких случаев и существует кнопочка "Sport".
Был у меня Максима с 3-х литровым мотором, так и ему не очень то хватало момента. Теане реализовать крутящий момент с низов помогает муфта фаз, которой на Максиме небыло, и плавно изменяющееся передаточное число. Но тем не менее, это всё равно полноценно не решает задачи избавления от режимов движений внатяг. Мотор надо крутить. Выше обороты - выше мощность - ближе граница макс.крутящего момента, ровнее прямолинейность траектории движения поршней - ниже износ ЦПГ. При движении внатяг, в моменты больших нагрузок нарушается прямолинейность движения поршней. Поршни облегчённые, юбка достаточно короткая, маслосъемные кольца у нас составные (наборные), на перекошенном поршне не работают должным образом, отсюда идут коксования канавок и каналов поршней (особенно если и масло ещё посредственного качества), а в результате мы получаем нарастающий масложор, износ хона, и канавок колец в поршнях, из за чего обычной заменой колец ситуацию уже будет не спасти. Но самое страшное - получаем задиры на стенках цилиндров.

Так что крутите моторы, пользуйте по чаще в нужных режимах кнопочку "Sport" селектора коробки.
Количество общих оборотов мотору - до лампочки. Я проеду по трассам 300 тыс. км, и у моего мотора состояние ЦПГ и КШМ будет гораздо лучше, чем у мотора, прожившего 30 тыс. в городских пробках.
Огромную роль так же играет и применение "правильных" масел.

Цитата: (allert @ 9.3.2016, 23:36) Да вот... предположение вполне обоснованное, а стало быть смешивать эти 2 масла при частичной замене - не айс...

Абсолютно ничего страшного при смешивании происходить не будет. 4-я группа - это такой же гидрокряк (НС) с присутствием в его составе продуктов РАО.

Цитата: (allert @ 9.3.2016, 17:31) А что нибудь про ravenol ns-2 скажете? в некоторых сервисах говорят что в "родные" банки залито оно же, только с другой этикеткой... а цена пониже...

Естественно, что по составу жидкость абсолютно идентична. Иначе быть и не может. Но разнятся лишь поставщики баз.
И ещё примечание, что немецкий Равенол возможно содержит в составе ПАО-базу, как это традиционно заведено у европейских, особенно немецких производителей. По этому вполне возможно, что Равенол более стабильное. По крайней мере его характеристики ни в чем не уступают характеристикам чисто минерального, оригинального NS2.
Что касательно цен на жидкости NS2: это не Равенол NS2 такой дешёвый, это Nissan NS2 такой неоправданно дорогой.
Маркетинг однако.

В любом случае, хоть в двигателе, хоть в коробке, хоть с ниссановского на другое, хоть с ниссановского на ниссановское, всегда нужно максимально возможно вывести старое масло из агрегатов. Методом простого слива через пробку, по понятным причинам этого сделать невозможно. Невозможно на 100% этого сделать и экстрактором, и аппаратом замещения. Единственный способ 100% замещения - это полная разборка агрегата.
По этому, двукратная замена масла, что в двигателе, и тем более что в коробке - гораздо более эффективный метод замены. Одно что - дорогое удовольствие.

Ладно. Пора прекращать полемики и продолжать говорить по делу.

Обнулять счётчик старения и проводить полную диагностику вариатора , теперь каждый может самостоятельно: https://www.drive2.ru/l/9088131/

Цитата: (savel45 @ 26.2.2016, 12:34) УЭФ, выручай, совсем уже запутался (затупил, затормозил) ((( R17 J7.0 ET48 PCD 114.30x5 - встанут же на 32 кузов. Вылет чего то смущает. Думаю хороший комплект на зиму будущую взять. Резина 215/60/17

Размер-то подходит, но вылет действительно не айс.
Штатное колесо Теаны итак спрятано глубо в арку 45-м вылетом, а ты его ещё глубже прячешь 48-м вылетом. Не красиво будет стоять машина на ногах.
Колесо надо выводить наружнюю сторону, уменьшая вылет, тем самым увеличивая колею. Так будет на много красивей и эстетичней выглядеть машина.
Можешь чуть улучшить вид машины с таким большим вылетом дисков, установив более широкие покрышки на эти диски. 225/55/17 ; 235/55/17 и 245/50/17 встанут на данные диски без проблем, и вид машины будет на порядок краше.

Снять и промыть фильтр-грязевик всё же нужно. Во первых дабы обеспечить лучшую пропускную способность, а во вторых, когда его снимаешь, то сливается больше старой жидкости. Если дать постоять чтобы хорошо стекло, то порядка на поллитра больше.
У нас ведь основная задача выгнать из коробки как можно больше старой жижи.

Цитата: (allert @ 16.2.2016, 14:30) коллеги, а кто может объяснить это? http://nissan.tehnovil.ru/modeli/teana-2/j...ssan-teana-j32/ почему в 3.5 они ПРОМЫВАЮТ фильтр поддона а на 2.5 - МЕНЯЮТ?

Фильтр-грязевик (маслоприёмник) и на 2,5 промывают, и на 3,5 промывают.
Не надо ничего менять. Нет смысла. Нормально промывается мягкой щеткой в корыте с бензином, керосином или соляры. Потом вытирается безворсовой тряпкой и продувается сжатым воздухом. Потом сушится, вытирается начисто, проверяется на отсутствие ворсинок и ниток, и устанавливается на место.
Редко в каких Ниссанах, что с CVT, что с АКПП, фильтр-грязевик меняется. По крайней мере, в каких Ниссанах и Инфинити мне приходилось менять фильтр-грязевик, ни у кого ещё не встречал сменный фильтр со встроенным в корпус фильтрующим элементом, как у Тойот, Хонд, Меринов и пр..
У Ниссанов фильтры-грязевики (маслоприемники) металлические с металлической сеткой тонкого сечения, которой вполне достаточно для отсева грязи.
В вариаторе требования к жидкости выше, чем в АКПП, поэтому после прохождения жидкости через фильтр-грязевик, жидкость поступает в канал маслоохладителя и дополнительно проходит фильтрацию в фильтре тонкой очистки. Так задумано дабы повысить надёжность безотказной работы гидроблока и предотвращения накопления отложений в нем продуктов износа фрикционов.
Фильтр маслоохладителя меняем, а фильтр-грязевик моем и ставим на место. Кому деньги девать не некуда - можете менять.

Взгляни как отличаются размеры свечи Теаны, от привычного стандартного размера
У Теаны головка отличается от Максимовской, так что покупай ключ на 14.

Цитата: (ALEXEYASB @ 11.2.2016, 18:13) Гарантия почти закончилась, хочу поменять у не офов, но пока выбрать не могу, кого в ВАО нашел тех обзвонил, они все просто сливают и заливают, только одни поддон снимают и моют, фильт не меняют. Самому не особо хочется морочиться конечно, тем более что цена в среднем 6500 у всех с расходниками. Если талковых ребят по близости не найду то сам сделаю, тем более гараж с ямой я уже нашел.

Меняй либо сам, либо под личным присмотром на СТО. Только не у официалов!!! Официалы работать не умеют! Всё что они умеют, это только делать простецкое ТО и менять старую деталь на новую, при том работают отвратно. Никто за мизерную зарплату нормально работать не будет.

Фильтрующий картоновый элемент маслоохладителя у тебя ЕСТЬ!
Корпус фильтра маслоохладителя находится под АКБ. Если открутишь и снимешь площадку АКБ, то работать будет удобней.
Фильтр Мицубиси код: 2824A006 , либо фильтр Ниссан код: 31726-1XF00 - абсолютно тот же, но почти вдвое дешевле чем Мицубисиевский (маркетинг однако).
Уплотнительное кольцо фильтра маслоохладителя на твою Теану код: 2920A096 - тоже Мицубиси.

Цитата: (Yevgeniy @ 28.12.2015, 13:17) Колесо неплохо смотрится в арках, по задней это видно. Хотя в передней, конечно, немного теряется.

А всё потому что наружние границы передних арок шире, чем задних. Именно по этому, людям устанавливающим разноширокие диски, я рекомендую на перед ставить более широкие, а тем, кто устанавливает разновылетные диски - ставить на перед диски с меньшим вылетом.
Не знаю почему производитель сделал Теане одинаковую ширину колеи? На предшествующем поколении - Ниссан Максима А33, колея передних колёс шире. И рулится Максима лучше и отточенней Теаны. Владея одновременно Теаной и Максимой, я конечно же больше балдел от управляемости Максимы. Вообще на многих (если не на большинстве) переднеприводных авто, колея передней оси шире.
На Финике чуть по иному - основной привод задний, и колея задних колёс шире.

И ещё, по скольку у Теаны задница пухленькая, ей очень идут разнодиаметральные покрышки, на зад большего диаметра, на перед - меньшего. Одно время я так и ездил.

Цитата: (Lumina @ 25.12.2015, 15:10) На этой почве, обычно бывают пьяные драки в гаражах

У меня всегда другая история.
Работаешь в гараже, ковыряешь чей-нибудь мотор. Приезжает кто-нибудь, смотрит на раскиданный мотор (может быть впервые в жизни), и начинает засыпать вопросами.
Ещё никто никогда не оставался равнодушен, глядя на процесс капремонта двигателя, хоть батаник, хоть кабинетный слуга народа, ..... хоть кто. А заканчивается всё тем, что человек становится неравнодушным эксплуататором своего авто, и что интересно, в итоге тема масел его затрагивает больше всех остальных.
Одно плохо - невольно становишься пожизненным советчиком для этих людей, ибо они хрен когда самостоятельно купят канистру масла, пока не получат от меня обнадёживающего одобрения.

Цитата: (флайт @ 24.12.2015, 18:21) пишут,что дилер покупает масло на базаре и хз что он тебе льёт-это ерунда. у ОД за день проходят десятки машин и что все заправят палевом?

В том-то всё и дело, что не ерунда. Дилеры покупают масло на оптовых базах, так дешевле. Автопроизводитель не привозит масло дилеру персонально.

Цитата: (флайт @ 24.12.2015, 18:21) Я все ТО делаю у своего ОД.

И сразу хочу предупредить - это не даёт никакой гарантии, что даже с новым мотором не случиться катастрофы.

Цитата: (флайт @ 24.12.2015, 18:21) А все эти страшные картинки не от того,что масло залили не то,а от того,что залили не качественное масло,а проще говоря палёнку.

Не так давно в СМИ была поднята паника из за смертоносного масла, льющегося у дилеров. Проблему искали долго, но стопроцентное определение никто вынести так и не смог.
Основным вердиктом звучала версия о тяжелых катализаторах, выпадающих в осадок, и убивающих моторы тем, кто стал счастливчиком получившим убойную дозу катов. На том и порешили.
Но тогда даже ещё никто и предполагать не мог, что существуют целые подпольные заводы, промышляющие производством моторных масел сомнительного качества, в таких огромных объёмах, в ёмкостях различного объёма, с налаженной схемой сбыта через оптовые сети.
Повторюсь - дилеры так же покупают масла именно у оптовиков, потому как до последнего времени, это был самый надёжный канал приобретения масел. Не на базаре же дилер масла берёт?!
Вот он и результат на лицо. Вспомним: http://www.zr.ru/content/articles/522788-s..._ubijca_najden/

Ксенум НС закупает у Шелла, РАО у Мобила, каллоидные растворы у Хенкеля.
Поставщики постоянные и самые качественные.
Тончайшие пропорции всех баз, загустителей, и растворов достигают в смешении только благодаря заводу Де Олиброн, имеющему лучшее и самое современное оборудование в Европе. Оборудование производит смешение в миксерах малой ёмкости, от сюда и результат высшего качества. Общий объём производства Ксенума - капля в море, на фоне объемов производимых фирмами ширпотреба, коих ещё впридачу и подделывают по подпольным заводам массово.
Линии завода арендуют так же Валволин и Кроноил....
Но что важно, Ксенум можно приобрести только у дилера и дистрибьютора, адреса магазинов которых все до единого указаны на сайте Ксенума www.Xenum.ru . В любых других магазинах Ксенум продаваться не может.

Тест не актуальный, проводился только на льду, и на полигоне. Это слишком разительно от условий повседневной эксплуатации большинства автомобилей.
Когда крутой гололёд, то вне зависимости от того какие колеса стоят на машине, водители ведут себя на много аккуратней, и в гонки не пускаются.
В тесте нет самого главного - испытания на зимнем асфальте, где в быту автомобиль проходит основную часть всего своего пробега, и испытания по асфальтовому покрытию с выбоинами и ямами.
Вот где себя демонстрирует широкое колесо!
Хотя 225 язык не поворачивается назвать широким.

Цитата: (Dmitrii164 @ 26.11.2015, 8:54) Значит все таки лучше ET 40 искать,хорошо спасибо)

Да, при таком размере шины, ЕТ40 самый идеальный вариант.

Цитата: (Niro @ 24.11.2015, 14:39) Ну, во-первых, спасибо за развёрнутый отзыв по фх! Значит, теперь однозначно будет фх))) Во-вторых, можно по немцам поподробнее!! Очень интересно услышать из первых рук про эксплуатацию, проблемы возникшие в процессе! Спасибо!

Это обширная тема. В кратце не рассказать. Да и тема форума не та.
Проблемы на немцах (пока новый авто) периодические, в основном по мелочёвке, что тоже не приятно и не дёшево. Не видел в природе ещё ни одного немца, который без единой проблемы отработал все 2 года гарантии.
Описывать можно бесконечно, и про конструктивные особенности, и про качество деталей.
Одним словом, если бы я купил себе немца, и приехал к своим друзьям, слесарям-профи, с которыми я работаю, они бы перестали со мной здороваться
Я за последние несколько лет, ещё ни разу не увидел ни на одной запчасти своих мерсов (что родных, что купленных) надписи Маде ин Германия. Кто хочешь, в основном Турция и Франция, но германской детали ни одной ещё не нашёл. Замечу что Мерины чисто немецкой сборки.

Цитата: (Niro @ 24.11.2015, 3:57) Я, если честно, склоняюсь после теаны к муране или фх37 ))))

Если машину обслуживаешь и ремонтируешь сам, то однозначно - FX лучше.
В Мурано плотная и неудобная компоновка агрегатов. Двигатель стоит поперечно и делит подкапотное пространство вместе с коробкой. Тесно, обслуживаться, и тем паче ремонтироваться слишком не удобно.
В FX под капотом только мотор. Достаточно пространства. Удобно и обслуживаться и ремонтироваться. Даже цепь ГРМ поменять - без геморроя. Отличный доступ ко всем агрегатам.
Колеса у Финика на много больше Мурановских, отчего на скоростях по разбитым дорогам ехать на много комфортней. Подвеска у Финика более энергоёмкая чем у Мурано и гораздо меньше пробивается.
Ну и благодаря компоновке агрегатов, более правильному расположению центра тяжести, Финик рулится на много отточенней, да и вообще, на нём ездить куда кайфовей, чем на Мурано. Шумка в Финике, кстати, на много лучше Мурановской и Теановской.
Ездил я на Мурано, теперь езжу на Финике, в целом скажу - машины разные практически во всём, акромя серии мотора и некоторых деталей интерьера. Правда Мурано по мягче - что не плоходля езды по городу, но хуже для езды по трассе.
Ездить и тошнить на Финике по городу - своеобразный труд и лишняя нервозность. Он не овощь как Лексус RX350 и постоянно провоцирует на активную езду и скорость.

Цитата: (sasha75 @ 22.10.2015, 18:49) То же в поисках зимних тапок. Есть вопрос по размерности, при стандартном 215/55/17, что лучше на зиму взять 225/55 ил 215/60 Привод передний, 2,5 Питер - если это важно )

Безусловно, я бы в таком случае отдал предпочтение покрышкам 225/55/17. Почему? Постом выше уже сказал.
Пятно контакта у покрышки 225 больше, чем у 215. Зимой это немаловажно, так как при выборе плюсов характеристик той или иной зимней резины, главный акцент мы должны делать именно на тормозных качествах колеса, а не на динамических.
Касательно существующего мнения, что более узкое колесо лучше режет снег - тоже не убедительно. Колесо 215 не будет ощутимо лучше резать снег, чем колесо шириной 225. А вот нужно ли Теане резать снег? Для чего? Для того чтобы она села на пузо? Резать снег - участь вседорожников. Теана не вседорожник.
Куда актуальней иметь колесо с большей площадью контакта, тогда машина будет меньше проваливаться в рыхлеющий снег.
Хочу дать один замечательный совет по поводу приобретения зимних колёс Теане, под её штатные диски:
Штатные 17" диски имеют ширину обода 7,5 дюймов и вылет ЕТ45. Так вот, такие параметры дисков как раз по допустимым нормам вписываются под применение покрышки размерностью 245/50/17.
Размерность покрышки 245/50/17 довольна редкая, и как правило делают её в основном именитые, брендовые производители, а всё потому, что такой размер разрабатывался именно для применения на немецких машинах премиум-сегмента. Соотношение ширины колеса и величины его профиля, под весом седана бизнес и премиум классов, способствует достижению максимального комфорта и улучшению ходовых качеств в работе с мощными моторами.
Само собой это сказывается и на цене такого типоразмера.
Но что немаловажно, установив такое колесо на штатный диск Теаны J7,5 ET45, машина обретает совсем другой облик - колеса выходят из глубины арок как раз до идеальной внешней границы, а визуально явно видно как Теана обрела мощь и преобразилась.
Торможение зимой будет на высоте, крены существенно уйдут, проваливаться в снег машина будет меньше, а многие ямы и выбоины перестанут бить подвеску.
На ударопрочность покрышка 245/50/17 на много лучше колёс 215/55/17, 225/55/17, 215/60/17, и даже не уступит колесу 235/55/17.

Цитата: (euge41 @ 22.10.2015, 18:42) Остался вопрос почему УЭФ масло бардаль так эффектно рекомендовал лить. Судя по постам человек знающий о чём идет речь.

Ну во первых. Хотя бы потому, что это противоречит мнению легендарного "клуба умников искателей полезных ископаемых в маслах", о тестах которого упоминается строкой ниже:

Цитата: (euge41 @ 22.10.2015, 13:38) Почитал на ойклабе про тесты бардаль технос с60, ребята сливаем нах его из движков))

Во вторых. Я уже не раз упоминал, что иолклаб занимается бестолковым делом. В чём смысл их заумных тестов отработок, в которых приводится колличественное содержание различных элементов талицы Менделеева?
Начнём с того, что с самого начала тесты имеют не правильность отбора образцов отработки. Для того, чтобы адекватно оценить состав отработки на содержание металлолома, в первую очередь необходимо соблюсти главное правило: проба должна быть взята только с нового мотора, в который ни разу не заливалось масло какого-либо другого производителя, и только после третей, четвёртой смены одного и того же масла.
Если к примеру с мотора слили полиалкиленгликолевое масло Кроноил, затем залили какую-нибудь барматуху от Кастрола, смешанного, приготовленного и расфасованного на арендованной линии какого-нибудь старенького восточно-европейского завода, с применением НС-базы местного происхождения, или закупленной где-нибудь в Башкирии, потом дали отработать мотору на этом Кастроле определённый цикл, слили и провели тест, то результат Кастрола наверняка будет на удивление превосходным. Почему? Да потому, что смешав гавно с остатками отработки высококачественного масла (а в моторе всегда остаётся большая доля несливаемого масла, вплоть до 20%), отработка гавна может показать отличный результат, ибо всю грязную работу до этого гавна сделало предыдущее масло.
Опять же обратная ситуация: если с мотора слили гавно, а потом залили высококачественный продукт, с дорогим и качественным пакетом загустителей, умеющим качественно выполнять моющие функции, то результат теста для этого хорошего продукта может быть плачевным.

Изначально ойликлуб занимается бестолковым делом. Не столь важно искать количество гавна в образцах отработок, сколь важно оценивать работу пакетов загустителей в образцах отработки, способности противостоянию коррозии, противостоянию летучести, процентное содержание баз в смешанном продукте, реальной температуре вспышки, содержанию тяжёлых катализаторов, противостоянию окислительных процессов и противостоянию на предмет полимеризации.... Именно эти показатели могут адекватно оценивать качество работы масла в моторе, а не то, сколько какого железа найдено в отработке, и типа это означает какой-либо страшный износ.
Даже залив в мотор пустое "мёртвое" масло, и затем обнаружив в отработке этого масла кучу гавна из таблицы Менделеева, это не будет означать скорейший крах двигателя. Эти тысячные миллиграммы наструганного железа не несут такой уж страшный вред, чтобы мотор не мог продолжать исправно работать десятки, и даже сотни тысяч километров. Куда на много страшней для износа мотора является коксование колец и накопление отложений полимеров на внутренностях двигателя. И в первую очередь необходимо уделять внимание именно на предмет противостояния масла окислительным процессам. Хорошее масло вынесет, вымоет всю грязь из мотора и предоставит ужасающий результат отработки. Плохое масло, не только не вынесет с собой через пробку пакет гавна, а и само поможет поднасрать в мотор.
Результат Бардаля серии С60 в высокотемпературном тесте на противостояние полимеризации (это пожалуй один из самых адекватных тестов оценки моторных масел), честно скажу - впечатлил. Лучше выступил, ну разве что только Ксенум.
Взгляни сам, после 400 градусного прожига чернение (тобишь и окисление) не самое ужасное, но нет признаков полимеризации, и очень важное - стенки колбы в сильно разогретом состоянии, после теста сохранили надёжный слой смазки. Методом диэлектрики действительно не удаётся вычислить присутствие Эстеровой базы, но это вовсе не говорит, что Эстеров в данном масле нет. Просто возможно их процентное содержание не велико. А сильно большого содержания эстеров и не очень требуется, главное чтобы они присутствовали хотя бы в 2%-5% количестве.

Цитата: (777 @ 22.10.2015, 12:05) Какое масло все таки лучше для VQ25 5на30 или 5на40?пробег за 200.000

Любое. Не вся суть в вязкости. Суть в состоянии мотора и в условиях, в которых ему предстоит дальше жить. Вот под них и нужно подбирать правильное по составу и качеству масло.
В то же время не стоит забывать, что частые прыжки с масла одного производителя на масло другого производителя, сулят мотору более ранние проблемы.

Ну так это ещё не всё.
За жизнь мотора можно бороться при всех самых вредных факторах износа, и при холодных пусках и при длительных работах на х.х., и при езде внатяг, и при форсированных режимах, и при режимах достигающих высоких температур масла, и при режимах частого кратковременного использования моторов без полноценного прогрева, и .....
Таких вредных режимов существует целый ряд. Но каждый автомобилист эксплуатирует автомобиль по разному, не только находясь в разных климатических условиях, но и находясь в условиях одинаковых.
По этому нельзя давать оценку маслам, основываясь на среднестатистических режимах эксплуатации мотора. У каждого мотора своя жизнь, и подбирать масло необходимо именно подстраиваясь под свои личные условия.
Это можно делать, оставаясь в разумных рамках затрат из собственного бюджета, а можно не считая денег решать проблему сохранности мотора комплексно. Для этого и существуют необычные, особенные масла, с реальностью существования которых как раз и борятся различные "спецы-металлоискатели" оилклаба и свято верующие их правде клабберы.

Прогрев мотора идёт на повышенных оборотах, и масляное облако не бедное. При этом холодное масло имеет достаточную вязкость для защиты цпг.
Да, долго прогревая мотор за ради прогрева коробки, мы боремся за жизнь коробки, укорачивая жизнь мотору. Но можно бороться правильно за оба агрегата, плюс к тому же нанося меньше вреда собственному здоровью - это применение предпусковых подогревателей. Тогда и мотор не знает холодных пусков и коробка всегда имеет подогретую жидкость и водитель, затратив меньше средств на бензин, всегда прыгает в подготовленный согретый тёплый салон.

Что означает рекомендация завода по вязкости?
Поясню.
На производителя давят экологи. Именно за экологами последнее слово в получении сертификации и одобрения на право выпуска модели автомобиля в свет.
Дабы соответствовать всем жёстким нормам и требованиям по выбросам и по утилизации гсм, производитель машин вынужден менять технологии производства моторов, что естественно влечёт за собой их неремонтопригодность, увеличивать регламенты замены масел, вводя требования к обязательному применению малозольных, но высокостабильных масел на базах ПАО, ПАГ и присутствием Эстеров, решать проблему энергосбережения, применяя низковязкостные масла.
Чтобы описать все подробно, нереально найти столько времени. Легче объяснить словами, скороговоркой за пару часов.
Производитель указывает "рекомендательное" применение по вязкости то, которое минимально допустимо для данного мотора. Производитель бы рад прописать в мануале, что применение более вязких масел улучшит общее состояние мотора и продлит ему жизнь, но не имеет на это права, ибо сертификацию мотор проходил на определённом маловязком масле. Если применять масло вязкостью прописанной в мануале производителем, это будет означать, что мотор должен будет без особых проблем отслужить срок заводской гарантии, а далее проблема перекладывается на плечи потребителя. То же касается и бензина, производитель указывает минимально допустимое октановое число топлива, разрешённое к применению. Соответственно применение более высокооктановых бензинов приветствуется. Производителю выгодней заявлять допустимое применение бензинов, как можно с менее октановым числом, чтобы подогревать спрос на автомобиль.
Есть само собой и плюсы в маслах с низкой вязкостью, но минусов больше. Мне лично даже очень хочется постепенно их изложить в процессе дискуссий, основываясь на собственном опыте и сформировавшемся ИМХО, в процессе многолетней работы по переборке и капиталке различных моторов.
Пы.Сы.
Вкратце обозначу один из факторов повышенного износа бензинового ДВС - это продолжительная работа мотора на холостом ходу.
В режиме работы на х.х. из за небольших оборотов коленвала, масляное облако в картере двигателя не достаточное, чтобы полноценно смазывать стенки цилиндров. Мотор работает в состоянии практического клина, идёт износ хона, и ещё больше идёт износ колец, так как кольца выполнены из более мягкого металла. Применяя маловязкое масло, проблема ещё более усугубляется. По этому-то производитель авто не только не рекомендует использовать мотор в режимах х.х., а исключает этот режим вообще, как таковой. Сговор глобальный, и здесь уже экологи идут навстречу производителю, внедряя в Европе повсеместно жесткие законы о запретах работы автомобилей на х.х.. Не дай Бог в той же Франции, эцелоп увидит стоящий на месте автомобиль с работающим мотором.
Кстати применение органики в составе масел, как раз и есть одно из решений проблем касательно режимов х.х., жестких режимов дорожных пробок, эко режимов стоп-старт, и сбережения ресурсов цпг от чрезмерного износа при холодных пусках моторов.

Цитата: (angry @ 21.10.2015, 20:40) когда можно будет прочитать про масло для рядных моторов?

Не надо всё воспринимать буквально. Просто элементарно можно понять, что подбором масла к рядному мотору заниматься проще, чем к более скомпанованным V-образным моторам, имеющим большую удельную мощность на куб.см, но в то же время большую нагрузку на подшипники скольжения, имеющие меньшую площадь трения.
Сказать проще - гидростенка в подшипниках скольжения рядной четвёрки надёжней, чем гидростенка в равнообъёмном 6-и цилиндровом V-образном моторе.
В моей практике V-образные моторы в большинстве случаев попадают на ремонт, именно по причине выхода из строя коренных, а чаще шатунных вкладышей, а рядные четвёрки по причине сработки колец и хонов цилиндров, тогда как вкладыши даже на очень больших пробегах остаются в полном порядке.
Те же V-образные моторы, у которых выкрашивались вкладыши, все повально ездили на низковязких маслах ...W30 и есть даже чудики лившие ...W20.
V-образные по ресурсу ЦПГ на порядок лучше рядных моторов (редко приходится их ремонтировать), но при соблюдении определённых условий эксплуатации, одно из которых - применение масел соответствующей вязкости, хотя бы чуть больше той, которая указана производителем.

Цитата: (SemenKRD @ 20.10.2015, 1:25) дык как их распознать, эти вазовские? Они одного типа или там для классики, для лады?

Приходишь на рынок или в автомагазин, и говоришь: - Мне нужны штатные резиновые опорные подушки под задние пружины от ВАЗ-2101, 02, 03, 04, 05, 06, 07, с металлической чашкой. И ИМЕННО штатные, толщиной 3 см!!!, а никакие не увеличенные!
Цена за каждую подушку с металической чашкой в среднем 150₽.
А эти все другие кооперативные тюновые подушки, из более мягкой резины, имеющие более опрятный вид - это всё не то. Нужны именно грубые, твёрдые, штатные жигулёвские.

Цитата: (BeloF @ 16.10.2015, 13:42) Ребята подсказывайте! встал вопрос по поводу покупки зимней резины, мой выбор-только липучка! теперь посоветуйте: 1. Какую лучше? [attachment=16918:yoka.PNG] [attachment=16919:бридж.PNG] 2. Все знают, что резина, даже если новая лежит на складе-портится так вот нашел резину, хорошая цена, конец 2014 года....как скажете, господа....это критично??

У меня как раз Теана на Йоке Айсгуарде, а Максима на Бридже Близаке.
Если ездить преимущественно до -25*, то моё предпочтение Бриджу. На Бриджах фрикционках вообще изумительно ездить. Что нравится - чем больше газа даёшь со старта, тем цепше и увереннее машина трогается и разгоняется. Ну и в поворотах на скорости не пасует.
Йока айсгуард - мягенькая, лёгкая, но до -25* явно пасует перед Бриджем. Градусов от 0 до -5* вообще ездить надо по аккуратней, прилично скользковастая. Но чем сильней мороз, тем Йока становится цепше.
Например в -30* по промёрзшему, почищенному асфальту, на Бридже ехать уже жестковато, АБС срабатывает частенько и сносы появляются. На Йоке же в -30* и ниже, просто балдеешь - и мягкая, и цепкая, словно едешь по сухому летнему асфальту, а тормоза так вообще прелесть, машина останавливается как вкопанная, прям "башкой об лобовуху"

Но даже я, эксплуатируя машину на Крайнем Севере (а у нас с октября по апрель, в очень в редкий день температура воздуха повышается выше +20*), по общепотребительским качествам всё же отдал предпочтение Бриджу Близаку.

То что акцентируешся именно только на фрикционках, а не на шипах - одобряю. После настоящих фрикционок, о годах проезженных на шипах, вспоминаешь как о кошмарных снах.

Пы.Сы. И по размерам я всё же лучше бы установил не 215/60/17, а 225/55/17. Уверяю, в комфорте хуже не будет, зато тормозные характеристики улучшатся, меньше будешь ловить ямы, лучше входить в повороты, показания спидометра будут более реальные, и внешний вид машины будет на много гармоничней.

Цитата: (euge41 @ 30.9.2015, 21:30) только сначала сварил съемник маслофильтра из велосипедной цепи. Очень спокойно откручивает, советую.

Полезно иметь такой вот наборчик:

Цитата: (euge41 @ 30.9.2015, 21:30) Так же неудобно выкачивать с картера, ребят как это делаете поделитесь рецептом, пробовал капельницей со шприцом, но трубка капельницы не загибается и соответсвенно не ложится на дно...

Просто нужно найти жёсткую трубочку. Хорошо подходят старые от капельницы, задубевшие.
А вообще до дна насухо я хорошо выкачиваю вот таким недорогим экстрактором:



Чтобы поменять масло в моторе Теаны, не нужна даже яма и снятие защиты. Экстрактор выкачивает полноценно так, что заливать до верхнего уровня щупа приходится порядка 4,9л. нового масла.

Производитель вовсе не старается создать автомобиль приспособленный под любые климатические условия и под любую специфику использования машины.
Те, кто наивно полагает, что "инженеры-конструкторы не дураки и они всё идеально продумали" - глубоко ошибающиеся люди.
Это касается и немцев, и японцев в том числе.
Производитель создает авто, настраивая его на некие усреднённые условия эксплуатации. А адаптация любого автомобиля под определённые климатические и индивидуальные условия эксплуатации - это уже забота хозяина машины.
Автомобиль - не космический аппарат, и не может равно беспроблемно работать при +40 и при -50.

Беспроблемность, ресурсность, надёжность любой машины, целиком и полностью зависят от грамотности, заботы, и профессионализма её хозяина.

Полтора сантиметра выше уровня - не страшно. До коленвала ещё ого-го. Вспенивать не будет.
Та же история если на 1,5 см. ниже уровня залито. В поддоне масла придостаточно, чтобы при маневрированиях воздух не попадал в маслозаборник, даже когда уровень на самом кончике щупа.
Указатель уровня на щупе - весьма условный, и не требует замеров по миллиметрам.
Впредь будь аккуратней при заменах масла.

Цитата: (Александр1966 @ 10.9.2015, 17:58) Вой Вариатора возникал из за перелива масла NS-2-на Заводе в Корее,масло пенилось и Вариатор выл.Лечилось-выставлением уровня масла-до нормы,Вой пропадал .Вариатор был Jatco-как в Теане

Знакомое дело.
Дело в том, что вариаторная жидкость имеет свойство очень сильно расширяться при нагреве. "Очень сильно" - это даже мягко сказано.
Доводить уровень жидкости в вариаторе до нормы, т.е. до верхнего уровня, нужно только при условии полного прогрева жидкости. На х.х. полного прогрева не достичь и не дождаться, обязательно надо проехать определённое расстояние и желательно в тёплую погоду, тогда уже смотреть уровень и регулировать его. При рабочей температуре жидкости 90-110*C если уровень будет чуть выше максимального уровня (ну там на спичечную головку), то это абсолютно не страшно, ибо до уровня вспенивания будет ещё достаточно места.

А на сколько сильно жидкость способна расширяться, не сложно взглянуть: завели холодный мотор, сразу прогнали селектор коробки по всем передачам, и тут же посмотреть на уровень по щупу - будет на минимуме, а то и ниже. По мере прогрева видно на сколько сильно жидкость увеличивается в объёме. В АКПП жидкость расширяется по меньше.

В вариаторе рабочая температура жидкости варьирует несколько в ином температурном диапазоне, в отличие от АКПП. В вариаторе средние температуры достигают больше значения, вплоть даже до 170* до вхождения в аварийный режим. Допустим мы стоим на месте, рабочая температура мотора 96*, вариатора 90*, выезжаем на трассу, едим долго на большой скорости, в моторе температура будет играть от 90* до 96* туда сюда, а в варике уже пойдёт за сотню, в зависимости от температуры воздуха, скоростного режима, режимов обгонов, нагруженности машины, чистоты радиаторов, включенного кондиционера, от 110* только так, и выше. Соответственно жидкость от большего нагрева ещё сильней расширится и может достичь и превысить максимально допустимый уровень.

Вообще, по моим наблюдениям, если в планах использовать машину преимущественно на дальние расстояния, по междугородним трассам, то лучше отдать предпочтение АКПП. Если же планируется использовать машину в основном в городском режиме, с частыми троганиями-остановками, то предпочтительней вариатор.
Когда мы долго едем по трассе с постоянной скоростью, шкивы не меняют положения ремня, от чего перегреваются, перегревают жидкость, да и хон на них заметно сильней износится. Вариатору хорошо, когда передаточное отношение часто меняется и ремень не работает на одном месте. Шкивы нашей модели коробки - одно из самых ранимых мест, а вот стальной наборной ремень достаточно надёжен.

Хорошо бы пару чуток сбавить.
Каждый имеет своё мнение, и во мнении каждого есть своя доля правоты.
По опыту клиентов Мицу Аутлендеров с 2л. мотором, у которых стоит та же модель вариатора, что и на Теане и на Хитриле, но только отсутствует персональный радиатор охлаждения жидкости коробки, расскажу:
В обычной городской эксплуатации, без жаркого лета, без сумасшедших пробок, претензий к коробке не возникает. Жидкость в коробке достаточно быстро разогревается до рабочей температуры, что хорошо и полезно для варика.
Наступает сезон отпусков, человек грузит машину вещами, садит семью и вжаривает по трассе в отпуск на полных оборотах. Понятие "отпуск" у нас - это как правило преодоление расстояния 4-5 тыс. км за 3-5 дней.
По приезду из отпуска клиент приходит и жалуется: когда топишь по трассе 110-130 км/ч, то уже через часок варик начинает выть. И вой этой надоедает прилично, когда по 15-20 часов сидишь за рулем в течении нескольких дней.
На Мицубисевском форуме давно уже эта тема обсосана и решена установкой персонального радиатора для варика.
Двум своим клиентам Мицуводам я выписал и установил радиаторы. Один клиент уже два раза в отпуск сгонял, другой - один раз, но оба они остались довольны результатом. Вой на трассе прекратился. А на зиму, когда эксплуатируют свои авто здесь по месту, просто хорошо укутывают этот маленький радиатор.
На Мицубиси для переделки требуется всего лишь выкинуть штатный корпус маслоохладителя от которого выходят только две трубки, соединенных с системой охлаждения двигателя, и установить корпус от Хитрилы, у которого четыре трубки - две к системе охл. (для антифриза), и две к радиатору (для масла).

У Хитрилы и Теаны система охлаждения вариатора продумана логичней, потому и проблем меньше.
Если бы у меня выл вариатор по причине перегревов жижи, при том штатный радиатор был бы чист, то я тоже бы не побрезговал установить доп. радиатор, но только не отключаясь от штатного радиатора, а последовательно, и с установкой термостата.

Ну а для пожилых машин установка отдельного радиатора может быть полезной: от старости штатный радиатор охлаждения корродирует, особенно если применять различные антифризы, игнорируя оригинальный L248, L250, полости радиаторов сист.охл. двигателя и вариатора могут разгерметизироваться и сообщиться, и тогда не дай бог антифризу попасть в вариатор.
Ранним выходом из строя радиатора антифриза может послужить пустячная деталька - пробка радиатора с заклинившим клапаном.
По этому никогда не забывайте хоть раз в пару лет менять пробку радиатора, лить рекомендованный антифриз, и хотя бы раз в десять лет полностью менять радиатор охлаждения двигателя.

Цитата: (Flamie @ 8.9.2015, 1:09) Господа, подскажите. Имеется картридж фильтра маслоохладителя Nissan, артикул: 31726-1XF00 Подойдет ли он для Teana J32 VQ25DE 2011 года? Визуально такой же как рекомендуемый Митсу.

Да, он самый и есть. Полный аналог мицубисиевскому фильтру, только немного дешевле.
Мицубисевское всё дороже.
Бери смело и ставь. Вопросов не возникнет.

Цитата: (denya @ 29.8.2015, 14:40) Уважаемые тиановоды. Подскажите, на ЕМЕХе выдает два вида масла 5W-40 KE90090042R и KE90090042. Не понимаю какой заказать. Заранее спасибо.

Не стоит себя лишний раз озадачивать. Это одно и то же масло. Индекс R несёт в себе нечто типа фасовочной информации либо регионального назначения поставки.
Так или иначе, даже если заказать себе масло с индексом R, всё равно придёт масло, на канистрах которого не будет никакой буквы R.
Все пяти и одно литровые канистры этого европейского Тоталовского масла маркируются без буквы R.
Так что выбирайте любое из них, которое более приемлемо по цене. И не стоит забывать, что это масло не самый идеальный вариант для мотора Ниссана, так сказать : "третий сорт - не брак", поршневые кольца прилично коксует тысяч за 70. При раскоксовках моторов, работавших на этом масле, гадости выходит прилично. Я даже по 2-3 раза раскоксовываю клиентам поршневые (через маленькие интервалы пробега), чтобы потом привести поршневую в чистоту и порядок после длительного использования этого масла.

Цитата: (Рома1980 @ 27.8.2015, 9:58) Прокомментируйте маслице.. Взял на зимний период. Купил у официального дилера Халволайна. Бренд малораспространенный. Производство европа.

Не знаю как поведёт себя Ультра 0W30, по всей вероятности база РАО у него богаче чем у 5W40 и само по себе оно более стабильно и с меньшей зольностью. Но результат Хаволайна 5W40 меня лично не впечатлил. Не хотелось бы в будущем иметь в кольцах накопившуюся кучу кокса и полимеров.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6503/162195...3d_2d1f9310_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6503/162195...3d_2d1f9310_XXL