Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб "Nissan Teana" (Ниссан Теана) - форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Обслуживание и эксплуатация _ Регулятор давления топливной системы
Автор: HM42 18.8.2016, 5:45
Доброго всем дня! В мануале, да и в многочисленных постах форума говорится о замене регулятора давления топливной системы. Регулятор этот установлен в погружном топливном фильтре вместе с бензонасосом.
Топливный фильтр уже поменяли кому надо, об этом есть отдельная тема: http://myteana.ru/forums/nissan-teana-Toplivnyy-filtr-t11732
Насос тоже уже имеется отдельно в каталогах экзиста и автодока: KRAUF KR0256P на данный момент от 1242 рублей стоит.
Но вот о регуляторе ни в мануле, ни на просторах рунета ничего найти не удалось. Залез в бак, разобрал фильтр, достал регулятор. На нем только одна надпись: 4Е25. Фото прилагаю ниже.
Вопрос, на что его меняли? Есть католожный номер, может знает кто?
|
Автор: HM42 18.8.2016, 6:55
Добавлю: Всё вышеперечисленное относится к двигателю VQ23DE
Автор: Misha777 18.8.2016, 9:08
Никто его не менял. Это люди по незнанию так называют топливный демпфер и именно про него ты и мог читать. А этот регулятор нужно взять с собой и подбирать от других машин, может от тех же ниссанов. Давление 3.5 бар
Автор: HM42 18.8.2016, 11:20
Ну да... Кстати, в мануале написано, что нормальное давление у VQ23 = 3,57. Кто нибудь мерил у кого сколько на самом деле?
Автор: Misha777 18.8.2016, 11:45
Единицы измерения для кого пишут? )))) То что ты увидел в скобочках это kg/cm2. 3.5 бара ~ 3.57 kg/cm2 Но в магазинах ты его сможешь искать только по барам или паскалям.
Автор: tve 18.8.2016, 12:36
А еще очень важна производительность насоса, у нас более 100 л/ч. Стоит проверить, насосы часто дают меньше.
Автор: Misha777 18.8.2016, 13:25
И ещё родной насос на Nissan (да и на infiniti) раньше делала UNISIA JECS. Для 31 теаны это A42U24 FAGB100
Автор: HM42 19.8.2016, 5:41
Да, про насос я тоже посмотрел. Но ни экзист ни автодок не знают про такой. Зато выдали в качестве комплектующего тот, что я привел в начале.
Родной действительно стоит этот:
|
Автор: tve 19.8.2016, 5:48
|
Посмотри по справочникам производительность и не ставь Б/У.
Автор: HM42 19.8.2016, 6:00
|
Да неее))) Насос менять мне не надо) Это я фотку своего привел, когда разбирал фильтр) Сетка чистая, но вот фильтр тонкой очистки решил сменить, заказал, жду. А пока суть да дело, решил сфотать все составляющие.
После замены фильтра съезжу на замер давления. Есть предположение что регулятор давления гонит.
Вот и создал тему - себе на перёд, другим на заметку.
Думаю, как бы его промыть может (вместе с насосом). Не могу пока найти какую жижу использовать.. так то - опустил все со старым фильтром в канистру с жижей промывочной и дал поработать. Потом старый фильтр на выкидыш, а промытый насос с регулятором давления в новый фильтр переставить. Просто - если есть отложение снаружи, то резонно предположить что и внутри есть.
Автор: tve 19.8.2016, 6:19
|
"Другим на заметку" будет если измеришь производительность и давление и покажешь как. А так это многие практикуют, входит в регламент качественной диагностики и ремонта. На данный момент тебе подсказывают.
Автор: HM42 19.8.2016, 6:47
|
Да в том то и дело, что пока - ничего не подсказывают. Вопрос был про номер оригинала или аналога регулятора давления; Ответ - никто не знает, иди подбирай (это итак интуитивно понятно, что надо взять и ходить подбирать). Второй вопрос родился в ходе обсуждения: Какой жидкостью промыть насос; Ответ - это входит в регламент качественной диагностики и ремонта...
Ответов то и нет по существу..
А, ну да - если все собрать воедино, то: Насос производительностью более 100 литров и регулятор давления на 3,5 бар.
Чтобы измерить производительность и давление - так это стенд надо собирать.
К насосу подключить (через шланги и хомуты) расходомер и погонять - здесь вариантов много: от расходомера от технологического гидравлического оборудования до банального водосчетчика приколхозенного в стенд. Либо вообще опустить насос в емкость и посмотреть сколько он перекачает в другую, например, за 20 - 30 минут
Давление - взять насос в сборе и опять же через переходники приколхозить жидкостный манометр (за 800р в любом магазине запчастей на ВАЗ).
В общем - не покажу как это делается. Просто нет времени искать все эти компоненты, чтоб собрать все и один раз себе померить. Давление на СТО от 100 до 300 р. сейчас мерят.
Так что - "другим на заметку" - это все же если у кого-то получится найти аналогичный регулятор давления и отписаться здесь: где брал, от чего подошел, в какую цену вылилось. Собственно для этого тема и создавалась.
Ладно, tve, все равно - благодарность тебе за обсуждение
Автор: tve 19.8.2016, 6:56
|
В штатную систему врезаешься манометром (любым, хот от компрессора) это для давления, а с обратки шлангом в прозрачную бутыль (литров на 5) и засекаешь время по наполнению. АКБ нормально заряженный. А регулятор по моему опыту или выносить из бака (можно поставить так же регулируемый) или искать оригинальный.
Автор: HM42 19.8.2016, 8:08
|
Про обратку не понял... На теанах c VQ23de нет обратки. Там как раз регулятор внутри фильтра через себя перепускает если давление излишнее. Поэтому если там выносить регулятор, то придется и обратку колхозить (жуткий вариант).
По измерению давления - ты прав конечно, так обычно и делают - отсоединяют под капотом быстросъемный штуцер и врезуются (подсоединяются) манометром между топливной магистралью и топливным демпфером с пластиковой трубкой.
Кстати, вот теперь вопрос - производительность насоса более 100 литров: Это в совокупности с регулятором (т.е. при давлении 3,5 бар) или отдельно насоса (без всей навески) ?
Просто не раз уже читаю "более" 100 литров, обычно в характеристиках насосов указывается конкретная цифра без всяких "более" или "менее"- производительность насоса в чистом виде (без регуляторов).
Автор: Misha777 19.8.2016, 14:23
Естественно производительность самого насоса. Эта производительность нужна, чтобы во время нагрузки на двигатель, насос всё равно держал 3.5 бар. Соответственно регулятор нужен чтобы держать давление не выше 3.5 бар.
Про давление - у нас в Москве за замер давления (конкретно на Теане J31) берут 3000 руб., так что хер знает, проще самому собрать манометр.
Почисть любым сольвентом.
Ты заправляешься 92 отсюда и проблемы + видимо где попало. Так? ))
А собственно в чем проблема-то у тебя?
Автор: tve 19.8.2016, 15:35
|
1. Обратка по любасику есть, но в теане можно измерить так: тройник в магистраль топливную и 12В на насос (не заводя двигатель).
2. Точную цифру по насосу не помню (справочник в помощь), от номинальной примерно -20% и будет тебе рабочая производительность (это которая в системе с рег. давления).
3. Не совпадут результаты измерения, меняй и чини.
4. "Тюнеры" очень даже озадачены этими параметрами.
5. Удачных проб.)
Автор: Misha777 19.8.2016, 15:40
Нет в Теанах никакой обратки, все он правильно написал. Ты будешь удивлен, но Теана не единственная, где нет обратки.
Автор: tve 19.8.2016, 15:48
|
Это не важно. Сливается или ограничивается . Я написал о главном.
Автор: Misha777 19.8.2016, 15:59
|
Так в любой машине измерить можно, не думаю что топикстартер этого не знает.
Автор: tve 19.8.2016, 16:06
|
Думаю знает, но ВСЕ ВСЕГДА УПИРАЮТСЯ В ДАВЛЕНИЕ и об этом всегда вопросы на форуме и все из за того что о нем написано в мануале.
Оно конечно важно, но про производительность насоса мало кто подозревает. Иначе бы не было такого уровня вопросов.
Автор: tvent 20.8.2016, 9:42
|
Мне интересна собственно причина замены регулятора давления.
Что происходит? Провал оборотов при наборе скорости или двигатель долго заводится?
Автор: HM42 22.8.2016, 8:50
|
Заправляюсь постоянно на газпроме + год уже заправляюсь на лукойле. С полгода ездил на 95м - никакой разницы не почувствовал, кроме как то что на лукойле бенз получше. Но проблема не исчезла.
|
А вопрос то собственно был в том, почему пишут - "Более" 100 л, когда в характеристиках любого насоса стоит конкретная цифра. в нашем случае - судя по маркировке - это как раз 100л.
|
Попытаюсь описать причину, а вы рассматривайте всё описанное в комплексе, потому что по отдельности симптомы могут указывать на любые другие разные проблемы.
1. Началось все с конского расхода (около 20 л).
Подключал ELM, находил прогу ( на нашу машину очень проблематично) - писала "низкая производительность топливной системы". Почистил: форсунки, БДЗ.
Далее, из-за переобогощенной смеси навернулся один катализатор. Ну что, подумал, бывает..
Съездил к официалам на диагностику компьютерную, там и показало что в первом блоке коррекция по лямде имеет пилообразную форму, т.е. голова постоянно в поиске правильной смеси. Это указывает либо на забитый катализатор, либо на неисправность лямбды. Буквально через день затарахтел катализатор...
Выбил катализаторы, поставил внутрь гасители. Заменил обе верхние лямбды, посмотрели сканером: разница показаний между верхними и нижними лямбдами в норме, не стал заморачиваться с обманками.
начал разбираться в проблеме - при замене свечей увидел темно бурый нагар на изоляторах.
2. Проверил напругу на MAFе, оказалась выше положенного. Заменил MAF (было это летом прошлым). Расход снизился до 14-15л. Пришла осень, начала температура опускаться.. при температуре ниже +6 машина перестала заводиться с первого раза с сигналки. Потом похолодало с сигналки вообще перестала заводиться, только с ключа. Замена аккумулятора но новый не принесла результата.
3. Воткнул старый MAF - заводиться стала в любую погоду, но расход опять подрос. Пришло лето, стала глохнуть в жару (+30 и выше) в пробках. Опять воткнул "новый MAF", тот что зимой снял - дергаться и глохнуть перестала.
4. Затарахтел топливный демпфер на рампе (пока езжу как на дизеле).
5. Начала стрелка быка гулять, то норм показывает, то почти пустой бак.
6. Из-за переобогащенной смеси быстро накрываются свечи, что уже раз приводило к гибели катушки.
Собрав все в кучу стало ясно что, скорей всего не хватает давления в топливной системе. Залез в бак, разобрал насос, почистил сетку (она, кстати, была не засрана), заказал фильтр (пробег 140 000). на неделе поменяю фильтр, поскольку его никто не менял и съезжу на замер давления (только по записи в оочень не удобное для меня время)...
Я не говорю что регулятор накрылся, но заранее решил узнать, может менял кто). Фильтр буду менять, попробую компрессором регулятор продуть, посмотрю - при каком давлении он откроется. Либо дождусь пока сосед принесет из гаража металическую колбу для промывки форсунок, сначала подключу регулятор к ней, прогоню сольвент. Потом LAVRом форсунки промою...
Собственно почему грешу на регулятор: При низком давлении топливный демпфер однозначно не будет работать, так как настроен на определенное давление. Из-за низкого давления, форсунка будет лить не облако, а "ссать" тонкой струйкой (прошу прощения за бедность речи) - результат - топливо не сгорает полностью, отсюда налет на свечах и дохлый катализатор. Плюс стрелка уровня топлива гуляет, что тоже возможно из-за низкого давления в топливной системе. + Сразу после выключения двигателя, перед запуском опять включает насос, нагнетает давление. Если сдернуть фишку с насоса сразу после того как двигатель выключен, то глохнет через секунду после запуска, что говорит о том, что давление не держится... Так как то)
Автор: HM42 22.8.2016, 9:44
|
Есть, но не в чистом виде как у многих, а внутри бака. Даже внутри фильтра... Так что в чистом понимании "обратки", когда с рампы сливается назад в бак - такой нет.
|
Не сливается (прим. - в бак), и не ограничивается - а перепускается)))
|
Красной стрелкой показал направление потока бензина. В топливной рейке схематично указал демпфер, в бак (в фильтре) указал регулятор давления - клапан, который должен открываться при давлении свыше 3,5 bar в системе и перепускать через себя бензин обратно в бак.
Автор: tvent 22.8.2016, 10:38
|
Про датчик уровня топлива. Он к давлению отношения не имеет. У датчика стерлись дорожки потенциометра. Проблема много раз обсуждалась.
Про регулятор давления. Если на работающем двигателе выдернуть предохранитель насоса, то двигатель будет работать на холостых еще 5-10 секунд.
Если потом вставить предохранитель на место и запустить двигатель, то он должен завестись и не глохнуть.
Автор: HM42 22.8.2016, 11:01
|
Дорожки у меня целые, я их даже почистил карбклинером. Все там в порядке.
|
Может кого-то удивлю, но здесь стрелка на приборной панели не привязана напрямую к датчику уровня топлива, а учитывает расход топлива. Так, лампочка пустого бака загорается тогда, когда в баке остается бензина на 100 км пути при текущем расходе. Т.е. стрелка на панели показывает расчетную величину учитывающую расход топлива и уровень топлива в баке.
Сам много раз пробовал, да Вы ради интереса попробуйте:
Пусть стрелка на приборной панели показывает четверть бака.. Выходим на автобан и дуем 140-150 км/ч пока не загорится лампочка.
Как только лампочка загорелась, снижаем скорость до 100-110 км/ч и смотрим, как в течении минут 10ти стрелка поползет вверх (примерно на 1 деление), а лампочка пустого бака потухнет.
На многих японцах без бортового компа (когда не показывает расход и остаток топлива) именно так стрелка и работает.
Неоднократно проверял это на разных машинах. Реально, когда лампочка загоралась, потом тухла, потом при сниженном расходе опять загоралась - я проезжал около 85 км до заправки, при этом машина не глохла (просто заправка попадалась раньше).
Проверять, хватит ли бенза на 100 км пути на трассе не хочется)) если только не кинуть в багажник пару 20 литровых канистр с бензином.
Ну, а при исправном датчике уровня и не исправном регуляторе давления, когда расход оооооочень не постоянен, сами понимаете, как может вести себя стрелка уровня топлива на приборной панели)
За ответ по регулятору давления - Благодарность)
Автор: tve 22.8.2016, 16:57
Бла бла бла. Уважаю. Коррекции по топливу напиши сюда, и измерь наконец давление и производительность. Подскажу, от версии к версии у дешевых приблуд по диагностике бывают косяки, это я о производительности топливной системы.
Автор: tve 22.8.2016, 17:02
|
Создается впечатление что не своим делом занимаешься. Без обид, ты главное не сломай окончательно машину.
Автор: tve 22.8.2016, 17:40
А вопрос то собственно был в том, почему пишут - "Более" 100 л, когда в характеристиках любого насоса стоит конкретная цифра. в нашем случае - судя по маркировке - это как раз 100л.
Больше не меньше. Намеряешь 100 или более, считай не попал на насос. Но у тебя перелив по топливу, я так осюсяю. Это к регулятору топлива.
Автор: tve 22.8.2016, 17:56
форсунка будет лить не облако,
а "ссать" тонкой струйкой (прошу прощения за бедность речи) - результат - топливо не сгорает полностью,
Будешь удивлен, но много форсунок "ссут" кат ты выражаешься. Начитался!!!! Там так "всасывается" что любая струя превращается в
"облако". Ты еще в нагар на клапанах "упрись". Писец полный. В прочем дерзай, но начинаешь напоминать ПРОВОКАТОРА ситуации, только зачем.
Автор: HM42 23.8.2016, 3:19
|
Твои предложения? С чего бы ты начал, как разбирался бы с ситуацией? Дай угадаю: загнал бы к официалам, и пусть разбираются. Так же попал бы на катализаторы и лямбды (раз уж это были первые симптомы). Так же встрял бы на MAF - его просто сразу бы проверили. Ну да, сразу бы разобрались с давлением (встрял бы на фильтр с насосом в сборе). Сэкономил бы время, комплект свечей и одну катушку, отдав при этом за всё остальное пол стоимости машины. Ну-ну.. дерзай!
И не плохо было б узнать, что я сломал? пока я описал только то, что кое что заменил на новое и провел профилактические чистки ( здесь кто-то не чистил дроссель с форсунками?).
|
И очень плохо, что у Вас много форсунок льют струей! Ты попробуй форсунку промыть не в рампе на работающем двигателе, а отдельно - и с переменным давлением, и посмотри как льет чистая и грязная форсунка, как льет чистая но при низком давлении..
Всасывается, как ты выражаешься, не топливо, а топливно-воздушная смесь. И не "всасывается", а подается. Если б там так всё, как ты говоришь, "всасывалось", то у тебя б такой свист стоял при прохождении "всасывающегося" воздуха через приоткрытый дроссель, что у тебя бы уши закладывало!
Всасывается.. Начитался!! Учите мат. часть!
Вопрос то был всего лишь про регулятор
Всем стало интересно почему грешу на него, описал ситуацию.. целесообразней было бы ответить конструктивно - прав я или нет, если нет - то, почему.
tve, только без обид, но кто еще и провокатор?! Так то, со стороны "засрать" можно любое дело, особенно если пока нет решения. Только почему то когда решение находится и еще оказывается что двигался в правильном направлении, то те кто посмеивался почему то молчат потом в сторонку..
Давайте мыслить и обсуждать конструктивно.
Автор: HM42 23.8.2016, 3:31
|
Обязательно! После замены фильтра - опять на комп. диагностику к официалам (благо у нас они берут не дорого за это), там же давление смерю. Потом и выложу коррекции и результаты измерений. Сейчас то что? Годичную давность искать, сканировать и выкладывать? А смысл?
Хватит того, что итак уже описал. Не думаешь же ты что я лапшу тут вешаю или не знаю о чем говорю?
П.С. не дописал по поводу "всасывания" - Согласен, что воздух туда подается за счет разряжения в камере сгорания, но если б там так всё "всасывалось", что любая струя превращалась бы в облако, то никто бы не мыл форсунки и не заморачивался с насосом и давлением в топливной системе - а что насос не нужен - пусть "всасывается" прям из бака.
Автор: tve 23.8.2016, 4:01
|
Стремись увидеть облако. Удачи тебе.
Автор: HM42 5.9.2016, 11:03
Доброго времени суток!
неделю назад заменил фильтр, а заодно проверил регулятор давления компрессором - даже при давлении в 5 кПа он держит и не открывается, дальше давить не стал -смысла нет. Снял его размеры и пересадил в новый фильтр.
На днях взял у товарища стенд ля промывки форсунок и топливный манометр. Форсунки промыл ЛАВРом. В завершении всего - подключил манометр к топливной магистрали в параллель. Итог: на оборотах ХХ давление колеблется от 3,7 до 3,8 кПа.
Буду искать регулятор, либо попробую целиком фильтр с насосом и РДТ на разборах поискать..
Автор: tve 5.9.2016, 16:16
Подключать надо последовательно. Если был "стенд", тебя не научили им пользоваться? В принципе стенд не нужен, бери любой манометр (хоть от компрессора для шин) и в любую для тебя удобную "точку" топл. системы подключайся.
Автор: HM42 6.9.2016, 4:01
|
Может я опустил некоторые детали, в целях экономии времени.. Поясню: Сначала промыл на стенде форсунки - полностью отключил топливную рампу от насоса и подключил ее к стенду (под капотом быстросъемнуй штуцер от демпфера пульсаций на топливной рейке подключил к стендовой емкости с промывочной жидкостью). Емкость имея два манометра (по жидкости и по воздуху) подключается одним шлангом к рейке, другим к баллону с высоким давления воздуха (воздухогенератор). На нем стоит клапан регулирующий давление на выходе из него (а соответственно и регулирует давление в промывочной системе). Отстроил клапан по показаниям манометров на 3,5 кПа. Всё давление в промывочной системе нужное, далее все как по инструкции к промывке.
Это была профилактика и к моей проблеме отношение не имеет. tve, я думал это тебе итак понятно будет.
ЗАТЕМ!!!! Все отключил, убрал стенд в сторону. У меня осталась топливная магистраль и не подключенная к ней рейка.
Через тройник подключаю манометр к топливной магистрали и рейке. (Стенд здесь уже не при чем - не надо учить меня пользоваться инструментом - научен еще с детства).
|
А тебя не учили мерить давление на ХХ ? Манометр подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО (как на картинке), для замера оборотов на работающем двигателе.
Последовательно ты его не подключишь, он же не проточный.
|
tve, никак не пойму - ты меня проверяешь или просто рейтинг сообщений себе зарабатываешь? Если ты манометр подключаешь последовательно - о чем с тобой тогда разговаривать?! Не флуди!! Помощь от тебя будет - если ты в каких нибудь каталогах найдешь нужный КОД детали!! - Поможешь многим!!! И это будет реальная помощь.
Автор: HM42 6.9.2016, 6:26
|
ПОПРАВЛЮСЬ - для замера давления в рейке на работающем двигателе при оборотах ХХ.
Автор: tve 6.9.2016, 9:52
Откуда мне знать какой у тебя манометр. Рисунок показал отвод к прибору, это не последовательное и не параллельное соединение. Это последующее сообщение если тебе советы не нужны. И кстати промывать надо с ультразвуком, а то что ты применил это "деньги на ветер". С "облаком"
разобрался?
Автор: HM42 6.9.2016, 11:08
|
Рисунок показал именно параллельное соединение манометра и никак иначе. То что я применил отработано и обкатано не на одном десятке машин, вещь проверенная годами и мнение об этом уже объективное.
Ультразвук.. ну, есть у меня УЗ-ванна.. не хотелось со съемом форсунок заморачиваться, когда есть итак проверенный способ.
Облако? Есть только надежды, что оно там есть или стало после промывки. Чтоб его узреть, надо снимать форсунки, а я в этот раз этого не делал, так что ничего не могу про него сказать сейчас...
У меня, после замера давления все меньше осталось сомнений что РДТ гонит, но теперь другие вопросы появились..
ИТАК, вопросы знатокам:
В мануале написано, что давление должно быть около 3,5 кПа. Если отклонения сильные то надо менять РДТ. Теперь сам вопрос: какие отклонения от нормы считаются в допустимых пределах? отклонение на +0.3 кПа это сильное??
Вопрос номер 2: Правильна ли теория, что при избыточном давлении в системе, за расчитанное время открытия форсунки впрыснется большее количество бензина и в результате смесь получается переобогащенной?? Понятно, что по лямбдам происходит коррекция открытия форсунки и дросселя, НО возможности этх коррекций не безграничны...
Автор: tvent 6.9.2016, 15:21
1. Про давление. На холостых двигатель "кушает" около 20гр./мин. Под нагрузкой - в десятки раз больше. Важно, что бы регулятор держал давление (не снижал) под нагрузкой. А избыточное давление на холостых, ИМХО, не особо важно.
2. Состав смеси. ЕСМ постоянно пересчитывает длительность импульса для инжекторов. Длительность импульса может изменяться в пределах 2-3 мсек. По факту это очень много.
Автор: HM42 8.9.2016, 6:41
|
Замерил давление на разных оборотах от 700 (ХХ) до 4500 - все время держится в пределах 3,7-3,8 кПа. После выключения двигателя, давление падает до 1 кПа и держится долго.
3,7 - 3,8 по сравнению с 3,5 это нормально ?
Автор: tvent 8.9.2016, 7:25
|
Это всего 6-5% от "номинала". В пределах погрешности измерения стандартного манометра.
Автор: tve 8.9.2016, 11:12
Что такое причинно-следственные связи знаешь что такое? Повышенное давление и дает сбои при запуске двигателя. Возможно вина не в регуляторе, а в пережатой трубке по питанию. Так же возможно у машины несколько не исправностей. Устраняй постепенно.
Автор: tvent 8.9.2016, 18:56
|
Ну так это можно легко проверить.
Выдернуть предохранитель насоса и запустить двигатель...
Автор: tve 8.9.2016, 19:10
|
Не предсказуемый результат. Сэр шутить изволит?
Автор: tvent 8.9.2016, 19:20
|
А что мешает попробовать? Религия?
Автор: tve 8.9.2016, 19:23
|
Лично мне предсказуемый результат, точнее результат из которого я не смогу сделать вывод.
Автор: tvent 8.9.2016, 19:28
|
Так заведется или нет?
Автор: tve 8.9.2016, 19:30
|
Моя машина заводится, а как другая неизвестно. А чем ты сейчас занимаешься? А.
Автор: tvent 8.9.2016, 19:43
И у меня заводится ..., а у ТС может не завестись. Так как проблема, ИМХО, не в высоком давлении насоса.
Автор: tve 8.9.2016, 19:49
|
Мы не знаем в чем у него проблема, но если выявлено повышенное то надо привести в норму. И двигаться дальше. Ведь есть такие пользователи что это то что то.
Автор: HM42 9.9.2016, 3:28
|
При снятой фишке с бензонасоса у меня заводится всегда. Интересен такой момент - время работы при снятой фишке разное, при прочих одинаковых условиях.
Т.е. в одном случае после выключения двигателя и пятиминутного простоя со снятой фишкой, двигатель потом может работать секунд 30, и запускаться со второго и третьего раза после того как заглохнет. В другом, после минутного простоя может поработать секунд 10 и все...
Какие могут быть предположения?
Автор: tve 9.9.2016, 6:26
|
См. пост №46. Возможно Твен знает если этот момент его заинтересовал.
Автор: tvent 9.9.2016, 7:30
|
Есть одна хрень в Теане, до которой руки не доходят покопаться-разобраться
Это EVAP - эмиссия паров бензина из бензобака.Суть EVAP в том, что через специальный клапан он "подает" пары бензина из бензобака во впускной коллектор после БДЗ
Автор: tvent 9.9.2016, 7:49
|
ИМХО, зависит от положения дроссельной заслонки при пуске. А ее начальное положение положение зависит от температуры тосола.
Иначе зачем к БДЗ подается тосол?
Автор: HM42 9.9.2016, 8:10
|
Я описывал оба случая на полностью прогретой машине, а соответственно и заслонка должно стоять одинаково
EVAP. Тот что сам фильтр стоит около бака снизу автомобиля - я снимал, продувал - все дуется, пары выходят, все норм. Вот если только сам клапан продувки не работает?!
Мне еще всегда было интересно - зачем стоит вакумный клапан и "экономайзер" на впускном коллекторе ( отдельная заслонка). Может ли как то влиять на подачу топлива, если резиновая прокладка чуток задрана и сидит не ровно??
|
Автор: tvent 9.9.2016, 8:31
|
Про EVAP. На холостых, клапан должен быть закрыт. Под нагрузкой работает импульсно. Я его (EVAP) рассматриваю, как потенциальный источник подсоса воздуха.
Про эконономайзер. Насколько помню, под нагрузкой он своей заслонкой "удлиняет" впускной тракт для воздуха. Тем самым, как бы увеличивая подачу воздуха.
При пуске пневмопривод экономайзера не должен работать.
Автор: tve 9.9.2016, 19:43
Очень хочется Вас поддержать, воздержусь. )
Автор: rootaccess 9.9.2016, 21:14
1. Если демпфер трещит слышно и он исправный, то однозначно давления не хватает. На повышенном давлении ничего трещать не будет.
2. Исходя из того что ты писал дальше, демпфер у тебя перестал трещать?
3. После остановки двигателя, если чуть-чуть выждать и включить зажигание, будет слышно как насос качает - так и должно быть
4. Если на работающем двигателе отключить бензонасос, регулятор не продержит никакое давление и 10 секунд.
5. Повтори свои эксперименты с открытым баком и отпишись.
6. Изменение геометрии впуска никак не влияет на подачу бензина
7. К бдз не подается антифриз, антифриз подается к впускному коллектору и охлаждает его. Никакая его температура в этом месте не учитывается.
Еще раз, открой бензобак и повтори эксперименты.
Автор: rootaccess 9.9.2016, 21:42
И еще ты давление очевидно все-таки измерил в барах.. или в кг/см2 ? кПа тут не причем
Автор: tvent 10.9.2016, 7:28
|
Да, у Теаны 1 тосол подается к впускному коллектору. А у Теаны 2 - к БДЗ.
Только не совсем понятно, зачем тосолом под 100 градусов "охлаждать" воздух в 30?
Автор: tve 10.9.2016, 10:00
|
Возможно что бы механизм ДЗ был заведомо работоспособен по температурному режиму.
Автор: HM42 12.9.2016, 5:11
|
2. демпфер трещать не перестал, похоже дохлый все-таки.
3. так и есть.
6 понял. Вчера менял свечи. Заменил заодно эту прокладку резиновую. Заслонка разделяет впуск по блокам: В изначальном положении она открыта и воздух после деления (сразу за БДЗ) все равно смешивается во впускном коллекторе. Если постоянно откачивать воздух из клапана (разряжать), то клапан закрывает заслонку - воздух после деления на блоки цилиндров не смешивается. Для чего? не знаю, но сдается мне что это зависит от оборотов двигателя..
7 подается к БДЗ.
Отключить насос и завести с открытым баком, так понимаю?
|
Подается к БДЗ. Две трубочки (впуск и выпуск) - подается к нижней части БДЗ для теплообмена. Жидкость там просто протекает через камеру, даже не знаю мерится ли ее температура. На сколько я знаю - это надо для ПОДОГРЕВА БДЗ. Когда двигатель прогрет, температура впуска примерна равна температуре двигателя, может чуть ниже (в зависимости от времени года). Но в холодную погоду двигатель нагревается быстрее чем температура вокруг него и тем более температура подаваемого воздуха. Теплообмен нужен для подогрева БДЗ и проходящего через него воздуха. Так будет меньше перепад между разогретым двигателем и входящим во впускной коллектор воздухом.
Думаю, это так же влияет на температуру топливно-воздушной смеси, а соответственно на качество ее воспламенения.
Автор: rootaccess 12.9.2016, 6:15
Ты сейчас все это выдумал с какой целью? БДЗ это тарелочка, управляемая двигателем. Подогревать ее можно с целью вывода на рабочую температуру. Так вот в 31 теане антифриз проходит через впускной коллектор. Кроме того, впускной коллектор так же участвует в теплообмене двигателя, т.к. он жестко на нем закреплен. Распили свой впуск и посмотри ходы для антифриза, а не придумывай.
Автор: tvent 12.9.2016, 6:17
Про подачу антифриза к БДЗ. Хорошо - пусть он нагревает...
Автор: rootaccess 12.9.2016, 6:55
По системе изменения геометрии (длины в данном случае) впуска, опять домыслы и выдумка. Ты бы хоть проволочкой потыкал в нее и посмотрел как воздух там ходит. Так вот единственное ее предназначение это резонансный надув. В случае с J31 эта система называется VIAS. Ты спрашивай, если что-то не знаешь, читай больше, если реально хочешь что-то узнать.
Автор: tvent 12.9.2016, 7:57
Про VIAS, без отсебятины.
Для J31
"Under this condition, the effective intake manifold length is equivalent to the total length of passage A and passage
B. This long intake manifold provides increased amount of intake air, which results in improved suction
efficiency and higher torque.
When engine is running at low or high speed, the ECM sends the OFF signal to the VIAS control solenoid
valve and the power valve is opened.
Under this condition, the effective intake manifold length is equivalent to the length of passage B. This shortened
intake manifold length results in enhanced engine output due to reduced suction resistance under high
speed."
Для J32
"In the medium speed range, the power valves are closed. Under this condition, the pressure waves of the
exhaust stroke do not disturb the pressure waves of the intake stroke of each opposite bank. Therefore, charging
efficiency is increased together with the effect of the long intake passage.
However, in the high speed range, the power valves are open. Under this condition, the pressure waves of
intake stroke are resonant with those of each opposite bank exhaust stroke. Therefore, charging efficiency is
also increased."
Мое резюме: Ответ знает только вакуум впускного коллектора.))))
Автор: HM42 12.9.2016, 8:05
|
БДЗ к теме не относится, но.. надо уметь признавать ошибки. Ты прав! Специально сейчас посмотрел и сфотографировал..
|
Трубочки прям вплотную к БДЗ.. Просто я его от коллектора всего один раз откручивал, лет пять назад.. В се время в сборе снимаю при обслуживании, а ввиду плотного расположения... Вобщем, Вы меня поняли
Автор: HM42 12.9.2016, 8:09
|
По VIAS - я ничего не придумывал, а просто описал как это все выглядит конструктивно, без объяснения принципов работы. Т.е. описал, как если просто заглянуть во впускной коллектор, то что мы там увидим. Поэтому, в этом случае - шишка не принимается.
Но тебе, благодарность за объяснение - полезно будет многим.
Автор: HM42 12.9.2016, 8:12
|
Как я и сказал - зависит от оборотов двигателя.
Автор: HM42 28.9.2016, 4:02
С открытым баком и отключенным насосом - все равно заводится и работает больше 10 секунд.
Автор: HM42 10.10.2016, 5:19
Заменил демпфер топливных пульсаций на новый (заказывал на экзисте) - перестала работать как дизель. Демпфер имеет не просто проходную магистраль с отдельно стоящей мембраной, а в нем также находится клапан - чтоб его продуть (пропустить через него топливо) - требуется давление.
чуть ранее выскочила ошибка 0350 - сброс педалью помогал на пару минут.
Съездил на диагностику к ОФИЦИАЛАМ - с ошибкой 0350 (неисправность первичной/вторичной обмотки катушки зажигания, или как ее еще называют - множественные пропуски зажигания). При этом машина не тряслась, не пятерила. Все цилиндры отзывались на манипуляции сканера. Сканером выявить какой/какие катушки "гонят" не удалось. Зато посмотрели показания MAF и лямбда-коррекции - все в норме, графики печатать не стал.
Проверили катушки осциллографом: У трех катушек ровные П-образные импульсы, а у других трех (в разных блоках: 2 в одном и 1 в другом) - задние фронты сильно скошены. Поставил заведомо неисправную катушку - импульс такой же скошенный, но с ней - пятерит.
Официалы развели руками и посоветовали другой сервис (специализируются на nissan, но делают все марки), сделали скидку на диагностику 50%, за что им благодарность.
В другом сервисе эпопея со сканером повторилась, но у них нашлись рабочие катушки от мурано VQ35de. Начали менять катушки со скошенными импульсами. Две катушки не дали результата, зато заменив третью - ошибку удалось скинуть и она перестала появляться. В итоге первые две мои катушки поставили на место, а третью (ту которую гнала), я заменил, купив ее у них.
Обороты были завышены и при 350 ошибке не поддавались коррекции. После того, как ошибку устранили и машина остыла (на горячую тоже не корректировались обороты) - удалось сканером вернуть нормальные 700 об/мин.
Угол опережения зажигания при 700 оборотах должен быть 15 градусов (при этом длительность импульса впрыска должна составлять примерно 2,1-2,2 мс).
У меня же при моих 700 оборотах на ХХ угол показывал 7-8 градусов.
В итоге - в скором времени собираюсь менять цепь.
П.С. Датчик давления топлива оказался исправен.
П.П.С. к теме данное сообщение отношения не имеет, просто здесь описывал проблему, теперь описал поиск и решение.
П.П.П.С. - Аналог регулятора все же не мешало бы найти и выложить его номер - может кому то подвернется, может кому то пригодится.
Автор: rootaccess 15.10.2016, 14:44
Цепь проверяется не углом опережения зажигания. А расхождением углов поворота распредвалов. Система выставляет зажигание по датчику детонации в том числе. Если будут неисправны свечи, то возможна такая же ситуация как у тебя: позднее зажигание, появление ошибок по катушкам, возможна ошибка по датчику детонации и, как следствие, невозможность обучения хх.
На теанах нет датчика давления топлива, наверное ты про регулятор писал.
Автор: HM42 17.10.2016, 8:34
|
ХХ обучили после замены катушки. делаю вывод, что свечи исправны (их, кстати, менял в августе - ставил родные платиновые).
В мануале сказано, если не правильно кажет УОЗ, то необходимо проверить три вещи: датчики угла поворота поворота распредвалов (PHASE), датчик угла поворота коленвала (POS) и цепь.
Про датчик топлива - ты прав, конечно, я имел ввиду регулятор, а не датчик (еслиб был у нас датчик, не парились бы с замером давления). Сначала второпях так написал, потом было поздно исправлять..
Автор: Urland19 6.6.2017, 21:18
всем привет, может ли проблема при запуске быть из-за этого регулятора, ищу его не могу найти
https://youtu.be/GNOoFNW3ddo
https://www.drive2.ru/l/7782301/
Автор: Nissanchik 18.10.2018, 9:56
|
Демпфер заменил !перестала работать как дизель да?шланг оригинальный ставил?
Автор: tve 20.6.2021, 20:44
Всем привет. Подниму тему.
Заглянул в экзист что они предлагают в замену нашему бензонасосу и что оказалось: разброс по производительности от 85 до 100 л/ч, давление 3бар.
Только Stellox 10-01015sx 4,15bar произв. не известна.
Masuma по каталогу mpu-201 3бар и 100л/ч, работать будет но на 3 барах. В каталоге у Масумы есть на 4бар с производительностью от 100 до 120л/ч, размеры очень похожи.
Автор: tve 20.6.2021, 22:59
Подразобрался в цифрах к насосам и что требуется для Тани.
Давление которое написано к насос у это его рабочее давление, а не max.
Для двигателя 2л требуется по min производительность 60л/ч, так как требуется запас я бы выбирал от 100 до 120 или выше. Не применять Бош для Ваз.
Для 3,5 нужно более 120л/ч. По экзисту для моторов 2,0 2,3 3,5 номера одинаковы. В худшем положении оказались V- образные. Как то так.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)